Premiers vins naturels belges : l’origine d’une révolution tranquille

À la fin des années 1990, la Belgique viticole ressemblait encore à une exception minuscule sur la carte européenne. Quelques pionniers réhabilitaient des coteaux limoneux ou argilo-calcaires, mais l’idée même de « vin naturel », déjà rare et marginale en France ou en Italie, semblait utopique en terres belges. Et pourtant, à la faveur de la curiosité et de l’obstination de vignerons passionnés, l’aventure s’est amorcée. Aujourd’hui, à Namur, Liège, Bruxelles ou en Flandre, le vin naturel belge n’est plus une promesse, c’est une réalité grandissante. Mais qui sont ces pionniers ? Quels furent les tout premiers domaines, les premières cuvées, les joies et les tâtonnements des débuts ?

Avant d’explorer les pionniers, il est judicieux de rappeler ce qui caractérise le vin naturel, surtout dans le contexte belge. Bien qu’il n’existe toujours pas de définition légale incontestée à l’échelle européenne, la communauté belge des producteurs comme celle des cavistes s’accorde sur les principes suivants :

• Raisins cultivés sans intrants synthétiques (labellisés bio ou équivalents, mais parfois sans label)
• Vendanges manuelles respectant l’état sanitaire du raisin
• Vinification avec des levures indigènes, sans ajout de procédés correctifs ni d’additifs œnologiques courants (hors de faibles doses de soufre à la mise)
• Pas ou peu de filtration, aucun arôme ajouté, aucun collage d’origine animale (ou même exclu pour la plupart)

C’est dans cet esprit que l’on peut parler de la première génération des vins naturels belges, apparue dans les années 2000, lorsque quelques passionnés décident de ne pas transiger avec l’expression du terroir et du fruit.

La Wallonie, avec ses sols marneux et son histoire viticole ancienne (le Clos de la Zolette à Huy, fondé en 987, est parfois cité comme la première vigne wallonne toute époque confondue), offre une terre d’expérimentation idéale. Mais le vin naturel y est arrivé sur la pointe des pieds.

• Château de Bioul (province de Namur), propriété de Vanessa et Andy Wyckmans, fait figure de proue. Dès les premières plantations (2009), la conversion au bio, puis à des pratiques encore plus respectueuses, s’impose (référence : Château de Bioul). Leur cuvée « Eole » est souvent citée comme l’un des premiers vins « nature » de Wallonie, fermenté sans ajout de levures, non chaptalisé, embouteillé sans filtration stricte ni collage. Bioul fut aussi un laboratoire de cépages résistants (Solaris, Johanniter, Muscaris).
• Ry d’Argent (Bovesse, Namur) : Si ce domaine familial n’a pas toujours revendiqué une étiquette “vin naturel”, il fut l’un des tout premiers à travailler ses blancs en levures indigènes, sur grappes entières, avec des doses minimales de soufre dès les années 2010 (source). L’expérimentation de vinifications non-interventionnistes a constitué une étape-clef pour influencer la jeune garde.

À noter : plusieurs micro-domaines et néo-vignerons wallons ont mené des essais confidentiels (Saint-Vincent à Jambes, Gattinois aux alentours de Dinant), mais bien peu de ces cuvées ont survécu ou franchi le cap de véritables distributions publiques.

Les Flandres, souvent plus associées à la bière et aux genièvres, accueillent cependant l’une des plus anciennes traditions viticoles du pays, revitalisée dans les années 1990 à Overijse puis à Heuvelland (frontière française). Deux noms surgissent parmi les premiers à revendiquer une approche “nature” :

• Wijndomein Dassemus (voisin des frontières belges, très fréquenté par les pionniers flamands) : Ce micro-domaine néerlandais fait partie des premiers contacts pour nombre de vignerons flamands, notamment par sa production sans soufre ajouté dès 2007 (référence : Wijndomein Dassemus). Plusieurs “apprentis” belges s’y sont formés.
• Wijndomein Oud Conynsbergh (Boechout, province d’Anvers) : Les premières mises de ce domaine (2012-2015) sont influencées par les principes du vin naturel : pas de traitements chimiques, tris sévères, assemblages sans élevage sous bois, clarification naturelle. Oud Conynsbergh s’est distingué par son refus de vendre des cuvées déviantes, choisissant de sacrifier la quantité à l’authenticité (source).
• Vignoble du Zilver Cruys (Flandre-Occidentale) : Ce tout petit domaine expérimente, dès 2014, le sans-soufre sur du Souvignier gris et du Johanniter, avec des mises sur lies fines et des mousseux en méthode ancestrale. Il fait partie de la toute première « Vignerons en Liberté », association restreinte de naturistes flamands et wallons.

La capitale n’est pas en reste : on peut citer le projet emblématique Vin de Bruxelles dans la vallée du Vogelzangbeek, initié en 2017 par l’association « Vignoble du Tiaros ». Moins commercial mais très formateur, ce projet vise, entre autres, à observer l’impact du climat urbain sur la pureté des raisins, et à produire, sur moins d’un hectare, les premiers mousseux naturels bruxellois en méthode ancestrale. Ce vignoble expérimental a été parrainé par des figures du vin nature parisien.

• 2014 : un millésime charnière. Les pluies dramatiques de l’été 2014 obligent nombre de vignerons bio à questionner la résistance de leurs principes. C’est chez Pionniers comme Bioul et Zilver Cruys que l’on observe une fidélité totale à la vendange manuelle et aucune chimie de synthèse, quitte à perdre jusqu’à 50% de la récolte d’après le syndicat viticole wallon.
• 2017 : premiers salons dédiés. Les salons "Soif !", initiés à Bruxelles par les cavistes Les Vignerons et Titulus, mettent pour la première fois en avant plusieurs cuvées belges sans soufre ni collage, créant l’émulation et forçant les critiques à goûter « à l’aveugle » des vins belges et français côte à côte (source).
• Le déclic français… Nombre de vignerons belges ont été influencés par les échanges avec des maisons mythiques françaises (Pierre Overnoy, le Clos Massotte, la famille Mosse…). Les pionniers rapportent leurs premiers essais de macérations, d’élevages sur lies ou d’embouteillages sans filtration, parfois en dépit de l’avis de leurs œnologues locaux.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la relative lenteur du développement du vin naturel en Belgique :

• Un climat exigeant : La pression des maladies (mildiou, oïdium) dans ces zones septentrionales rend les protocoles bio/nature plus risqués économiquement.
• L’absence d’un tissu viticole traditionnel : Moins de cent hectares de vignes étaient recensés en 2000 selon l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W). Cette faible masse critique a longtemps freiné la constitution de groupes ou d’associations.
• L’absence de « mythes fondateurs » locaux : Contrairement au Beaujolais ou à la Loire, il n’y a pas eu de Papilles ou de Lapierre belge pour donner un élan collectif.

En 2024, on compte une vingtaine de domaines belges revendiquant au moins une cuvée vinifiée naturellement et certifiée ou certifiable bio, parmi lesquels :

• Château de Bioul
• Oud Conynsbergh
• Ry d’Argent (hors certaines cuvées)
• Zilver Cruys
• Vin de Liège (avec des “expériences” sur le sans-soufre)
• L’Éclat de Rêve (micro-cuvées nature, Flandre orientale)

Les productions restent infimes : la cuvée “nature” d’un domaine dépasse rarement 2 000 bouteilles par an. Rares sont les crus exportés en dehors des frontières.

Empruntant aux méthodes de leurs homologues français et allemands, mais terriblement inventifs par nécessité (cépages hyper résistants, pressurages très doux, pétillants à la BErgeon ou macérations sur rouges septentrionaux), les premiers naturistes belges écrivent une histoire atypique, marquée par des rebonds, des échecs, mais surtout une vraie quête de sincérité. Ici, le succès n’est pas qu’une affaire de médailles, mais de rencontres, de curiosité, et d’échanges entre vignerons, restaurateurs, cavistes, et surtout amateurs ouverts d’esprit.

Le vin naturel belge, né dans la discrétion mais porté par une conviction solide, continue d’inspirer une nouvelle génération prête à tout pour explorer, défier le climat et faire entendre sa voix, humble et authentique, au sein du grand concert viticole européen.