Quand le vin belge se met à nu : l’étonnante trajectoire des premiers vins naturels locaux

Parler de l’accueil réservé aux premiers vins naturels nés en Belgique, c’est raconter une aventure presque souterraine – discrète, patiente, parfois chahutée. Loin d’une révolution tapageuse, la scène belge du vin naturel a poussé ses racines à l’abri des regards, portée par une poignée d’artisans téméraires et un public encore à apprivoiser.

Il y a seulement quinze ans, le vin naturel était quasiment absent des tables et des rayons du plat pays. Les vignes belges, bien rares à l’époque (moins de 200 hectares recensés en 2006 selon l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – OIV), cherchaient déjà une identité. Il faudra attendre la fin des années 2000 pour que cohabitent quelques pionniers, convaincus qu’ici aussi, une autre voie était possible : celle d’un vin vivant, libre, sans intrants ou presque.

Lorsque les premières bouteilles de vin naturel belge arrivent sur le marché (notamment celles de domaines comme le Domaine du Ry d’Argent, Chant d’Eole, ou encore les micro-cuvées du Domaine de la Falize), la réaction du public se teinte surtout de scepticisme amusé. Plusieurs points expliquent cette prudence initiale :

• La méconnaissance des pratiques naturelles : Les notions de fermentation spontanée, de non-filtration ou d’absence de sulfites restent alors mystérieuses pour la majeure partie des amateurs, habitués à des vins « conventionnels » très standardisés.
• Une image encore fragile du vin belge : Jusqu’aux années 2010, beaucoup d’amateurs belges voient la production locale comme confidentielle, voire folklorique, loin derrière l’offre française, italienne ou espagnole.
• Certains accidents de jeunesse : Les toutes premières cuvées naturelles essuient parfois les plâtres : un bouchon saute, une bulle sauvage surprend, des arômes inattendus déboussolent. Autant de petits chocs qui participent à forger la réputation – souvent caricaturale – d’une « bizarrerie » belge.

On retrouve ces constats dans plusieurs études menées entre 2014 et 2016 par Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), montrant que les consommateurs belges se méfient spontanément des vins trop différents de leur référentiel classique.

Pourtant, quelque chose change autour des années 2012-2015. Favorisé par le bouche-à-oreille, quelques articles dans la presse spécialisée (Le Vif, La Libre Belgique) et l’essor timide des bars à vins alternatifs à Bruxelles, Liège ou Namur, le vin naturel belge trouve progressivement son public. Plusieurs éléments contribuent à ce tournant :

• L’influence des cavistes et sommeliers : Ils sont nombreux à s’engager – en particulier chez des enseignes comme Tonton Marcel à Bruxelles ou La Trinquette à Liège – pour expliquer, rassurer, faire goûter sans a priori. La pédagogie, la transparence, l’écoute deviennent les armes principales pour combattre les préjugés.
• Les festivals et dégustations thématiques : L’apparition d’événements comme Vini, Birre, Ribelli (2016) donne au public l’occasion de comparer, de s’initier, de dépasser la première surprise – et parfois de tomber amoureux des vins nu-pieds.
• Le storytelling autour des producteurs : Le récit de vignerons engagés, parfois reconvertis, parfois tout simplement passionnés et jeunes, touche un public urbain plus en quête de sens, de traçabilité, de produits authentiques.
• Le retour à des goûts oubliés : La recherche de vins plus frais, moins boisés, plus digestes, correspond aussi à de nouvelles attentes : moins d’alcool, moins de sucre, plus de « buveabilité ».

Ce glissement est illustré par les chiffres du Conseil Interprofessionnel des Vins de Wallonie (CIVW), avec un bond de la consommation locale : sur les 450 hectares plantés aujourd’hui en Belgique (chiffres 2023, Statbel), près de 15% concernent des domaines se réclamant du naturel ou du « très peu interventionniste ». Ce chiffre était inférieur à 2% dix ans plus tôt.

Le processus d’acceptation n’a rien d’un fleuve tranquille. Certaines résistances persistent, notamment chez des publics plus traditionnels. Mais les chiffres sont têtus :

• Entre 2015 et 2023, le nombre de domaines officiellement labellisés « biologiques » ou « naturels » en Belgique est passé de moins de dix à plus de 50 (CIVW).
• La part de marché du vin naturel dans la consommation globale reste certes modeste (aux alentours de 3 à 4% en 2022, source : Belvin et La Vigne) mais elle connaît une croissance régulière, notamment dans l’Horeca haut de gamme et les établissements spécialisés en circuits courts.
• Les ventes directes au domaine et chez les cavistes ont progressé de 60% sur les cinq dernières années (Statbel), montrant une vraie appétence pour les expériences « hors norme ».
• Un public de plus en plus jeune se montre curieux : selon une enquête menée par le VLAM, près de 40% des consommateurs de vin naturel belges ont moins de 35 ans.

Derrière les chiffres, il y a aussi des histoires : celles de bars, de restaurants, de salons qui ont changé la donne. Quelques lieux-phares sont devenus des laboratoires du goût (et de l’éducation) :

• Vini, Birre, Ribelli (Bruxelles) : ce salon annuel a permis à des milliers de personnes de goûter, parfois pour la première fois, des vins belges nature, avec des files d’attente parfois surréalistes pour des micro-bouteilles très attendues.
• Le Bar du Marché (Namur), Les Vignerons (Bruxelles), ou La Trinquette (Liège) : ces établissements ont été au cœur de la démocratisation, proposant systématiquement des dégustations, des rencontres, des discussions presque militantes.
• Les marchés bio : la présence régulière de vignerons au marché de la place Flagey (Bruxelles) ou de la Place du Marché aux Légumes (Namur) a facilité une approche concrète, sensorielle, souvent décomplexée.

Dans ces lieux, la barrière entre initiés et curieux tombe. Les débats fusent autour de la table : « Est-ce un défaut ou une singularité ? », « Vin naturel, vin fragile ? », « Un vin belge peut-il être grand ? » Autant de questions qui n’effraient plus autant qu’avant. La dégustation se vit ici comme une expérience d’ouverture et non plus comme un test à réussir.

La presse belge se fait l’écho d’une évolution dans les mentalités. En 2020, La Libre Belgique titrait : « Le vin belge qui déjoue tous les pronostics ». L’article recueille les témoignages de consommateurs passés du scepticisme à l’enthousiasme :

• « J’étais certain de tomber sur un jus trouble imbuvable, je découvre un blanc d’une précision folle », confie un client liégeois.
• « Ça sent un peu la pommée, mais franchement ça change tout ! » — remarque amusée d’une consommatrice bruxelloise.

Les réfractaires existent, bien sûr, principalement sur les réseaux sociaux ou dans certains clubs de dégustation : « Ce ne sont pas des vins, ce sont des boissons expérimentales », entend-on parfois. Mais même eux finissent souvent par reconnaître la diversité de la scène naturelle : il n’y a pas un vin belge naturel, mais une farandole de styles, du pétillant désaltérant au rouge sombre à la rusticité assumée.

Au-delà des chiffres, ce que recherche le public belge, c’est moins la conformité que le frisson de la découverte. Plusieurs tendances lourdes accompagnent cette ouverture :

1. Le besoin de sens et d’ancrage : Savoir qui a fait le vin, où et comment, devient un acte d’engagement. L’étiquette devient presque moins importante que la poignée de main.
2. L’intérêt pour les terroirs belges : Des régions longtemps discrètes comme la Hesbaye, le Pays de Herve ou le Condroz, deviennent synonymes d’originalité.
3. La nourriture en accord : L’essor des restaurants en circuits courts et des néo-bistrots belges a offert une scène idéale pour les vins naturels : ils se glissent naturellement aux côtés d’une cuisine fraîche, décomplexée, végétale.
4. L’effet communauté : Le vin naturel se raconte. Sur Instagram, dans les groupes Facebook ou lors de soirées de dégustation, c’est un sujet en soi, souvent plus inclusif et participatif que le vin traditionnel.

L’accueil du vin naturel belge, hier hésitant, s’est mué en une curiosité assumée, voire fiévreuse dans certains cercles. Si les défis restent nombreux (production limitée, coût parfois élevé, communication difficile face aux clichés), une chose est sûre : cette histoire ne fait que commencer.

L’explosion de la demande pour des produits locaux, transparents et sincères a placé le vin naturel belge là où il excelle : dans l’échange, la découverte, l’imperfection parfois, mais toujours la surprise. On ne goûte plus par politesse ou chauvinisme, mais par envie.

Ce que prouvent les premiers chapitres de cette aventure collective, c’est que l’accueil du public, loin d’être un obstacle, est désormais l’un des plus puissants moteurs de la créativité viticole dans le plat pays. Il suffit de tendre le verre — le reste coule de source.